En octobre 2024, nous avons visité le parc national de Yellowstone, exploré l’Utah de Salt Lake City à Moab et finalement passé des moments magiques à Monument Valley. 

Déjà lors de notre long road trip de l’automne 2022, l’Utah figurait en tête de liste. Mais malheureusement, à cette époque, il était déjà trop tard pour passer la nuit dans notre Sprinter dans les parcs nationaux en altitude.

Nous n’arrivons toujours pas à croire que nous avons pu visiter Yellowstone en profondeur à la mi-octobre. Ce parc national est vraiment unique. Cependant, la neige et les températures en dessous de zéro ne sont pas rares dans les Rocheuses à ce moment de l’année, nous avions donc peu espoir..

À partir de Calgary, nous avons passé deux semaines à explorer Yellowstone et l’Utah puis nous avons ensuite entrepris le voyage de retour d’environ 4 000 kilomètres jusqu’au Québec. 

Nous avons regroupé tout le voyage dans cet article, c’est pourquoi il est plus long que d’habitude. Le récit de voyage est divisé en trois parties : Yellowstone et nos arrêts en route vers le sud, les points forts de l’Utah et finalement le road trip de retour au Québec. 

Prenez un bon café, nous espérons que vous apprécierez la lecture 🙂

Chronologie et carte

Afin que vous puissiez mieux vous orienter lors de votre lecture, nous avons décomposé notre trajet par jour, en incluant les kilomètres parcourus et le temps de trajet. Nous avons également créé une carte avec nos arrêts.

Nous établissons ici un lien à partir de chaque section afin que vous n’ayez pas à trop faire défiler de haut en bas pendant la lecture. Nous avons aussi indiqué les altitudes des lieux car sachant que nous vivons à environ 0 mètres cela était très impressionnant pour nous !

La logistique, comment arriver en Utah ?

Vous avez peut-être fait une pause en lisant : notre point de départ était Calgary, en Alberta, et non notre condo à Québec. Effectivement, lorsque nous avons atterri à l’aéroport de Calgary vendredi soir, notre Sprinter nous attendait déjà. 

Un grand merci aux parents d’Alexandra qui ont fait un voyage dans les Rocheuses canadiennes en traversant le Canada à bord du Sprinter. Puis, ils l’ont laissé sur le parking de l’aéroport et ils ont pris l’avion pour rentrer chez eux. 

De Calgary, les parcs nationaux de l’Utah ne sont qu’à la moitié de la distance, et Yellowstone est également sur le chemin. Cette manœuvre, imaginée par Alexandra, a rendu notre voyage possible en trois semaines de vacances.

Partie 1 : Direction sud

La destination de notre voyage était les parcs nationaux du sud de l’Utah. Toutefois, il y a 2 000 kilomètres qui séparent Calgary et le parc national de Zion ainsi que quelques attractions que nous ne voulions pas manquer.

En route vers Yellowstone

Jours: 1-2

Retour au sommaire

Le parc national de Yellowstone se trouve à plus de 8 heures de route de Calgary et la frontière est toujours difficile à planifier en temps. Nous avons donc décidé de prendre deux jours pour le voyage.

Cela nous a également donné le temps de visiter le précipice à bisons Head-Smashed-In que nous voulions aussi visiter depuis l’automne 2022.

Head-Smashed-In Buffalo Jump

Pendant que nous étions encore en sol canadien, nous avons visité un précipice à bisons près de Fort Mcleod. Il s’agit d’une falaise au milieu de la prairie de l’Alberta qui a servi de piège à bisons pendant des milliers d’années. C’est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981.

Le fonctionnement : les autochtones dirigeaient les bisons vers la falaise. Dans leur bousculade, de nombreux bisons ne parvenaient plus à s’arrêter et beaucoup tombaient de la paroie. Le reste du groupe attendait en bas et chassait les animaux le plus rapidement possible. 

La chasse nécessitait une bonne organisation, une connaissance de la topographie et du comportement des bisons. 

Un musée à plusieurs étages construit dans la falaise présente les découvertes archéologiques et donne un aperçu de la vie dans la prairie avant l’arrivée des européens. 

Le tout était super intéressant et instructif. Bien sûr, nous avons été impressionnés par la vue sur la prairie pratiquement dépourvue d’arbres.

Conduire à travers le Montana

Après le musée, nous avons traversé la frontière américaine pour rejoindre le Montana. Patrick a dû à nouveau donner ses empreintes digitales pour l’ESTA… Nous avons attendu environ 15 minutes dans le poste frontalier, qui faisait plutôt penser à un chalet de ski. 

Nous avons eu un certain malaise après le renvoi de plusieurs personnes au Canada. Mais après un « Guten Tag » et une courte conversation sur l’Oktoberfest local, nous avons pu reprendre la route.

Nous avons trouvé le paysage du Montana magnifique. Après la frontière, l’autoroute 89 longe les montagnes Rocheuses sur les premiers kilomètres et offre des vues sur les sommets et les lacs. Les mélèzes (la seule espèce de conifère de la région qui change de couleur), était d’une étonnante nuance d’or en ce début d’automne.Cela nous a donné énormément envie de visiter les parcs nationaux des Lacs Waterton (Canada) ou des Glaciers (USA) dans le futur.

Nous avons passé notre première nuit aux États-Unis dans un truck stop à Great Falls. Nous nous sommes même offert une douche, anticipant que les choses seraient plus difficiles les jours suivants (il n’y a pas de douches dans les campings du parc national de Yellowstone). 

Malgré notre expérience en vanlife, c’était notre première fois ! Notre conclusion : très propre et spacieuse. Prix ​​: 15$, serviettes incluses. Nous aurions pu essayer cela plus tôt.

Yellowstone Nationalpark

Jours: 2-4

Altitude : 2 400 mètres

Retour au sommaire

Le parc national de Yellowstone a ouvert ses portes en 1872, ce qui en fait le plus ancien parc national des États-Unis. Le parc est connu pour ses activités géothermiques : il y a un supervolcan endormi sous le parc. Plus de la moitié des geysers connus dans le monde se trouvent ici, y compris Old Faithful, un geyser qui entre en éruption toutes les heures environ. 

Bien sûr, nous ne voulions pas le manquer !

Le parc national de Yellowstone se situe sur le plateau du même nom, à une altitude moyenne de 2 400 mètres. La neige et les températures inférieures à zéro ne sont pas rares à la mi-octobre. Nous avions prévu de faire au moins une pause dîner à Old Faithful. Mais, nous avons eu de la chance avec la météo et nous avons même passé deux nuits.

Mammoth Hot Springs

En début d’après-midi, nous avons atteint l’entrée nord du parc national de Yellowstone, dans la petite ville de Gardiner, dans le Montana. Après avoir acheté la carte America The Beautiful, nous avons fait des virages en épingles serrés vers la première attraction hydrothermale : les Mammoth Hot Springs.

Ici, l’eau chaude coule sur le calcaire, formant des terrasses et des formes bizarres. Le tout est relié par des chemins en bois. 

Malheureusement, il n’y avait pas beaucoup d’eau qui coulait sur les terrasses ce jour-là et nous n’avons donc pas trouvé cela particulièrement spectaculaire. Nous avons regardé les montagnes environnantes avec enthousiasme et nous avons repris la route après une courte balade.

Grand Canyon de Yellowstone

Après une route passionnante à travers les montagnes, notamment par le col Dunraven à 2 700 mètres, nous sommes arrivés à Canyon Village. Le parc national de Yellowstone est immense. Le Grand Canyon se trouve à environ 60 kilomètres (sinueux) de Mammoth Hot Springs.

Le canyon de Yellowstone a été creusé dans la roche volcanique par la rivière du même nom. Les parois du canyon ont une couleur jaune clair. 

Deux cascades d’une hauteur impressionnante – Upper Falls 33 mètres et Lower Falls 93 mètres (à titre de comparaison, les chutes du Niagara mesurent 51 mètres de haut) – rendent le canyon particulièrement intéressant à voir. Nous nous sommes arrêtés aux deux points de vue du côté sud du canyon accessibles via une petite randonnée.

Troupeau de bisons

Le parc national de Yellowstone est également connu pour ses troupeaux de bisons. Le plus gros animal d’Amérique du Nord se trouve dans tout le parc et nous les avons aperçu à maintes reprises. À Hayden Valley, nous avons vu pour la première fois un troupeau. 

West Thumb

Après une nuit froide au terrain de camping de Lewis Lake, nous avons fait une promenade matinale le long de West Thumb, sur les rives du lac Yellowstone. Le lac Yellowstone est le plus grand lac de montagne d’Amérique du Nord, mesurant plus de 7 000 pieds carrés (2 130 mètres carrés).

Nous avons marché sur des sentiers en bois le long de sources fumantes, de geysers et de marmites de boue. Le bois était encore légèrement recouvert de givre à l’ombre, ce qui donnait à l’ensemble une atmosphère particulière. C’était une super introduction pour la journée à venir.

Old Faithful et le Upper Geyser Basin

Nous nous sommes ensuite dirigés vers l’attraction principale du parc, les geysers autour d’Old Faithful. 

Old Faithful est l’un des geysers les plus impressionnants et les plus « fidèles » d’où provient son nom. Il y a une éruption toutes les heures environ. L’heure de la prochaine éruption est estimée en fonction de la taille de la dernière éruption et est affichée à plusieurs endroits. 

Lorsque nous sommes arrivés, la dernière éruption ne datait pas de longtemps et nous avons donc décidé d’observer la suivante depuis la colline le surplombant. La courte randonnée de 1,5 km a été plus fatigante que prévu et nous nous sommes rapidement réchauffés sous le soleil radieux. La vue était superbe. 

Alors que nous attendions avec impatience l’entrée en éruption d’Old Faithful, un autre geyser nous a surpris par son éruption – c’était notre premier geyser ! Cela nous a rendu encore plus excités. Quelques minutes plus tard, nous avons pu voir Old Faithful et nous avons vraiment été impressionnés. De notre point d’observation, la hauteur du geyser en comparaison avec les bâtiments environnants et les spectateurs était clairement visible.

Nous avons ensuite parcouru le Upper Geyser Basin adjacent, passant devant d’innombrables geysers et sources d’eau chaudes bouillonnantes. Certains geysers n’avaient que la date de la dernière éruption, d’autres jetaient de l’eau toutes les quelques minutes. Un quart des geyser du monde se trouve dans cette section de 4km de long par 1,5 km de large, un endroit incroyablement unique!

Lorsque nous sommes arrivés à mi-chemin, nous avons remarqué un bison trottant à travers la plaine et cherchant patiemment de l’herbe fraîche. Nous l’avons regardé pendant un moment avec un geyser bouillonnant – quel moment typique à Yellowstone!

Pour l’éruption suivante d’Old Faithful, nous nous sommes permis de nous mettre au premières loges, on peut vraiment voir toute la puissance de la Terre. L’éruption dure en moyenne 2 à 5 minutes et le jet fait en moyenne 40 mètres de haut !

Grand Prismatic

Nous voulions aussi aller voir le Grand Prismatic Spring, l’une des plus grandes sources chaudes du monde. Bien qu’il existe des promenades en bois qui mènent directement à la source, nous avons décidé de faire une petite randonnée pour admirer Grand Prismatic d’un point de vue. 

La randonnée en valait la peine : nous avions une vue magnifique sur la piscine colorée impossible à voir de près. C’est la plus grande source d’eau chaude du parc, elle fait 100 mètres de diamètre.  

Sur le chemin de retour vers le parking, nous avons croisé un bison qui mangeait détendu au bord du chemin. 

Le parc national recommande de garder une distance minimale de 20 mètres avec ces animaux gigantesques. Il est cependant difficile de se comporter correctement lorsqu’il y a des sifflements et de la vapeur chaude qui s’élèvent de l’autre côté du chemin. Heureusement, le bison ne s’est pas laissé déranger, même si certains visiteurs ont risqué de s’approcher pour prendre un selfie…

Camping 

Le beau temps nous a permis de passer deux nuits dans la région. Nous étions un peu nerveux lorsque nous avons réservé à l’aéroport une place au terrain de camping du Lac Lewis, à 2 400 mètres d’altitude. La première nuit, la température n’est pas descendue bien en dessous de zéro, nous avons donc pu facilement survivre dans notre Sprinter sans chauffage. 

Le camping n’offrait aucun service autre que des toilettes sèches.

Nous n’avions aucune réservation pour la deuxième nuit. Nous espérions une place sur un terrain BLM, c’est-à-dire un terrain public en dehors du parc national. 

Nous avons eu de la chance et avons trouvé un emplacement gratuit et  même plus beau que la veille  à quelques kilomètres du parc national de Yellowstone au Sheffield Campground.

La deuxième nuit a été un peu plus fraîche. Même si nous n’avons pas eu froid pendant la nuit, le Sprinter était couvert d’un léger givre le matin. Il était temps de quitter les montagnes, nous avons poussé notre chance au maximum

Antelope Island

Jours: 4-6

Altitude: 1 600 mètres

Retour au sommaire

Notre prochaine destination était le parc d’État d’Antelope Island, près de Salt Lake City. Antelope Island est une île du Grand Lac Salé et contrairement aux montagnes Rocheuses, nous nous attendions ici à des températures plus chaudes. 

Le voyage depuis Yellowstone nous a fait traverser le paysage alpin du parc national de Grand Teton, la vallée de Jackson Hole, Bear Lake et Logan Canyon.  

Dans l’après-midi, nous avons atteint Antelope Island et réservé deux nuits au terrain de camping Bridger Bay.

Camping avec des bisons

Nous avons été émerveillés par le premier lever de soleil : une douzaine de bisons marchaient tranquillement entre les emplacements du camping ! 

En général, les bisons étaient toujours visibles quelque part sur l’île. Certes, ce n’est pas particulièrement difficile car il n’y a aucun arbre. 

Les bisons étaient pour nous la principale attraction. Nous les avons surveillés toute la journée, les regardant se promener lentement sur le camping ou sur la plage.

Randonnées

Le parc d’État d’Antelope Island propose une variété de randonnées. L’île est très vaste et nous aurions dû conduire pour la plupart des randonnées. Nous avons donc décidé de grimper depuis le camping jusqu’à la montagne la plus proche, Buffalo Point, afin d’avoir une meilleure vue sur le lac salé. Avec aucune ombre et un soleil de midi, les 8,5 km étaient déjà suffisants.

Nous avons également marché jusqu’à la plage et quelques mètres dans le Great Salt Lake. Le lac a seulement 5 mètres de profondeur en moyenne et apparemment même à 100 mètres du rivage il y a encore de l’eau encore seulement jusqu’au genoux. Nous n’avons donc même pas essayé d’aller nager. La concentration de sel dans le lac est beaucoup plus élevée que dans l’océan, nos pieds étaient totalement recouverts de sel à la sortie.

Le séjour à Antelope Island State Park en valait la peine. Nous avons eu un temps superbe, sauf la deuxième nuit où il y a eu un orage violent. Le camping était bien équipé (des douches!) et propre. Les bisons procurent également une expérience unique.

Partie 2 : les points forts de l’Utah

Après notre séjour au Grand Lac Salé, nous étions prêts pour les cinq parcs nationaux de l’Utah : Zion, Bryce, Capitol Reef, Arches et Canyonlands. Aussi appelé le Mighty Five.

Zion Canyon

Jours: 6-8

Altitude: 1 200 mètres

Retour au sommaire

Le parc national de Zion est l’un des parcs nationaux les plus visités d’Amérique du Nord avec environ 4,5 millions de visiteurs par an. 

L’attraction principale est la région de Zion Canyon. Le paysage impressionne par sa diversité:  des falaises rouges de plusieurs centaines de mètres de haut s’élèvent au-dessus des rives verdoyantes de la rivière Virgin. 

Nous avons passé une journée à explorer le fond du canyon. Puis le lendemain, nous avons fait une randonnée jusqu’au bord du canyon pour profiter de la vue d’en haut.

Une journée dans Zion Canyon

Zion Canyon est interdit à la circulation automobile. Une navette transporte les visiteurs du centre d’accueil situé à l’entrée jusqu’au au bout de la route panoramique de Zion Canyon. Le premier bus part à 7h00 et le parking se remplit avant cette heure. 

Nous avions vérifié la veille auprès de notre hôte du camping et étions sur le parking un peu avant 7h00 suite à sa recommandation… Bien sûr, nous étions bien trop tôt ! Nous étions parmi les premiers véhicules. Mais bon, nous avons notre maison avec nous en tout temps alors pas de problème!

Randonnée le long de la Riverside Walk

Pour la première journée, nous avons décidé de faire plusieurs petites excursions depuis les différents arrêts de navette. 

Nous avons d’abord fait une randonnée depuis le dernier arrêt de la navette à Temple de Sinawava d’environ 2 kilomètres jusqu’au point de départ de The narrows. À la fin, les parois du canyon ne se font que quelques mètres l’une de l’autre. 

C’est à cet endroit que débute la randonnée mythique de Zion où les gens peuvent continuer à explorer le canyon de plus en plus étroit. Il faut cependant s’équiper adéquatement car cela se fait dans l’eau de plus en plus profonde.  Nous avons préféré rester au sec avec un paysage tout de même très impressionnant. Puis, nous avons continué vers un autre arrêt de la navette.

Emerald Pools

Notre prochain arrêt fut une randonnée d’environ 4 kilomètres avec plusieurs montées assez fatigantes vers 3 différentes chutes dans le canyon. Le temps était magnifique et nous avons vraiment apprécié le sentier.

Au cours de la randonnée, nous avons également réalisé que nous n’étions pas les seuls visiteurs étrangers. C’était comme si un groupe sur deux parlait français ou allemand.

Finalement, nous avons fait plusieurs petits arrêts avec la navette vers de points de vue et nous avons profité de Springdale. 

Randonnée jusqu’au bord du canyon

Pour la deuxième journée à Zion, nous avions prévu une randonnée qui nous offrirait une belle vue sur le canyon. Le sentier Est Mesa est une randonnée dans l’arrière-pays qui mène directement au bord du canyon. 

Le début du sentier se trouve à la frontière du parc national et est loin du centre d’accueil. Le parking du sentier Est Mesa n’est accessible que par une route étroite et non asphaltée. Les quatre roues motrices sont recommandées. Au lieu de risquer le trajet en Sprinter, nous avons été conduits au début du sentier. 

Depuis le terrain de camping de Springdale, nous sommes allés en voiture jusqu’au Zion Ponderosa Ranch Resort, à environ 45 minutes de route. 

Puis, une navette nous a conduit jusqu’au début du sentier. Le dernier tronçon de route était en si mauvais état que la navette (un minibus classique certes) a dû nous laisser sortir quelques centaines de mètres plus tôt.

Nous avons vraiment apprécié la randonnée elle-même. Le chemin était plat la plupart du temps et traversait une forêt clairsemée. Quelques troncs d’arbres calcinés témoignent d’incendies de forêt passés et au loin nous apercevions des montagnes aux sommets enneigés.

Une fois arrivés au bout, la vue était à couper le souffle. Nous avions une superbe vue sur Zion Canyon. D’en haut, nous avons observé les navettes dans lesquelles nous avions pris place la veille. Nous avions également une bonne vue sur Angels Landing.  

Il s’agit d’un sentier aussi très connu où il faut se tenir sur des chaînes sur un rocher qui surgit du canyon. Le chemin est très étroit et longe le gouffre . Non merci, ce n’est pas pour nous qui avons un peu peur des hauteurs. 

La randonnée ne semblait pas plus facile vue d’ici. En comparaison, notre sentier ressemblait à de la triche… mais c’était quand même 13,5 kilomètres.

Camping

Nous avons réussi à réserver une nuit dans un camping du parc national. Le terrain de camping Watchman était complet depuis des mois, mais il y a eu des annulations de dernière minute. Nous étions très heureux car nous avons pu commencer notre journée directement à Zion Canyon et, comme mentionné, être les premiers sur le parking !

La nuit elle-même a apporté de fortes pluies qui nous ont empêchés de dormir, mais la veille nous avons profité d’un vent chaud en soupant.

La deuxième nuit, nous étions à Springdale. Nous avions déjà réservé en août au terrain de camping directement dans la ville. Le camping privé est pratiquement aux portes du parc national mais, il était trois fois le prix de celui de la veille ! Par contre, le camping proposait des douches et de l’eau/électricité sur l’emplacement.

Springdale

Springdale prospère grâce aux visiteurs du parc national de Zion avec de nombreux hôtels, restaurants et magasins.  Malgré le tourisme, l’endroit avait un certain charme. 

Nous avons soupé sur une belle terrasse un repas de cuisine mexicaine. À la surprise de Patrick, son repas était un énorme piment chili vert farci de fromage sur une sauce enchilada. Lorsque le serveur lui a expliqué, il a imaginé par erreur un chili con carne. C’était tout de même très savoureux !

Bryce Canyon

Jours: 8-9

Altitude: 2 400 – 2700 mètres

Retour au sommaire

Le parc national de Bryce Canyon est également un parc national très populaire. Le parc est connu pour ses innombrables cheminées de fées.  En effet, le parc possède la plus grande collection du monde de colonnes rocheuses formées par l’érosion (aussi appelés hoodoos).  

Il existe plusieurs points de vue sur ce qu’on appelle l’amphithéâtre, reliés par une route. Les voitures sont autorisées ici, mais il existe également des navettes gratuites qui desservent les principales attractions.

Les points de vue offrent différentes perspectives sur les étranges formations rocheuses et une vue magnifique sur la plaine inférieure et sur le plateau du Verseau, haut de plus de 3 400 mètres, qui était déjà couvert de neige lors de notre visite.

Quelques sentiers mènent directement dans  l’amphithéâtre pour faire une randonnée entre les hoodoos. Cela offrait une perspective complètement différente et nous a particulièrement impressionnés. 

À partir de Sunrise Point, nous avons suivi le Queen’s Garden Trail, puis le Navajo Trail afin de remonter à Sunset Point.

Le parc national de Bryce Canyon se situe en altitude. Nous nous attendions donc à des températures froides. À notre arrivée, nous avons également vu des amas de neige isolés sur le côté de la route. Les températures sont restées au-dessus de zéro pendant notre séjour, mais pas beaucoup plus.

Nous avons passé la nuit au camping Nord. Le camping est bien équipé pour les températures froides. Il propose même des pièces chauffées pour faire la vaisselle : quel luxe ! Cependant, il n’y a pas de douches ici non plus.

Capitol Reef

Jours: 9-11

Altitude: 1 600 mètres

Retour au sommaire

Le parc national de Capitol Reef est un autre parc national de l’Utah offrant des paysages à couper le souffle. Il y a de hautes falaises, des canyons étroits, des ponts et des arches de pierre ainsi qu’une oasis fertile. 

Itinéraire

Depuis Bryce Canyon, il faut presque 3 heures pour rejoindre le parc national de Capitol Reef. L’autoroute 12 est un petit détour, mais ça vaut le coup, les paysages sont tout simplement magnifiques. 

Au début, nous avons traversé le désert, le long de canyons, de hautes parois rocheuses et des crêtes vertigineuses. Nous avons ensuite traversé le Grand Staircase-Escalante National Monument, territoire BLM, qui serait probablement lui-même un parc national dans d’autres États, mais il ne constitue pas l’un des paysages les plus spectaculaires de l’Utah. 

La dernière section était beaucoup plus verte, boisée et avec des fermes sans clôtures. Nous avons par la suite monté Boulder Mountain. L’ascension fut longue et soudain il y avait de la neige sur le bord de la route. Le col menait à 2900 mètres ! Probablement le point culminant que nous n’avons jamais atteint (jusqu’à ce moment-là…)

Fruita

Le centre du parc national est Fruita, une oasis dans le désert rocheux. Les mormons se sont installés ici au 19ème siècle et ont creusé des canaux d‘irrigation pour l’agriculture. Les vergers existent encore aujourd’hui et sont entretenus par le parc national. À chaque période de récolte, il est possible de cueillir gratuitement des pommes, des poires, des pêches et des abricots. Malheureusement, nous sommes venus hors saison. 

Il existe également une petite boutique dans une maison pionnière qui propose divers produits régionaux. Les plus populaires sont les tartes aux fruits et les brioches à la cannelle. Bien sûr, nous ne l’avons pas manqué et la deuxième journée, nous avons même fait des réserves pour la suite du voyage, c’était vraiment délicieux!  

Notre camping était également à Fruita. Les emplacements sont sous de grands arbres entre les paroies rocheuses rouges. Ce camping ombragé doit être particulièrement apprécié en été. Mais, malgré la période de l’année, toutes les places étaient encore occupées, même s’il n’y avait aucun service à part des toilettes (et des tartes aux fruits!).

Randonnées

La première journée, nous avons fait une longue randonnée jusqu’à Cassidy Arch, une arche rocheuse au-dessus d’un canyon. 
Nous avons commencé le sentier à Grand Wash, un lit de rivière asséché dans un canyon étroit. À un moment donné, les parois du canyon ne sont distantes que de quelques mètres.

Nous avons suivi cela pendant 4 kilomètres. Ensuite, il y avait environ 2 kilomètres de montée vers l’arche Cassidy. Bien entendu, si le lit de la rivière était plat, la montée vers Cassidy Arch était assez raide. Au total, nous avons dû gravir environ 250 mètres de dénivelé, mais le paysage était incroyablement varié avec les différentes formations rocheuses.

Au sommet, nous avons fait une pause et nous n’étions pas les seuls. Nous avons discuté avec deux Allemands, un Québécois et quelques Américains. Puis, deux randonneurs se sont lancés en rappel pour descendre directement à partir de l‘arche jusqu’au lit de la rivière. Dire qu’Alex n’a même pas été capable d’aller marcher sur l’arche.

Sur le chemin du retour, nous avons rencontré à nouveau une Américaine plus âgée à qui nous avions déjà parlé au sommet. Elle nous a parlé de ses nombreux trekkings : Kilimandjaro, Camp de base de l’Everest et bien plus encore. Nous avons été étonnés !

Le lendemain, nous avons marché jusqu’à Hickman Bridge. Cette randonnée n’est pas très longue, environ 1,5 kilomètre aller simple et 120 mètres de montée…

 Le Pont Hickman est un pont de pierre d’environ 40 mètres de long sous lequel il est possible de marcher.

Goblin Valley

Jour: 11

Altitude: 1 500 mètres

Retour au sommaire

Après notre randonnée au Hickman Bridge, nous avons quitté l’oasis de Fruita et nous nous sommes dirigés vers Moab. C’est à peu près à mi-chemin que l’on arrive au Parc d’État de Goblin Valley, où l’on peut voir des hoodoos aux formes bizarres. Une halte bienvenue pour notre pause dîner.

Pour y arriver, la route traverse un désert de pierre pendant environ 1h30. Les gens qui vivent ici se sentiraient probablement chez eux sur Mars.

Il y a quelques sentiers de randonnée désignés dans le parc, mais nous sommes allés directement nous promener dans la Vallée des Gobelins et nous amuser entre les piliers de pierre de toute forme. 

Nous avons eu un temps magnifique. Même s’il y avait encore une brise fraîche sur le parking, il faisait nettement plus chaud entre les gobelins.  On peut s’imaginer que l’été est infernal. 

Moab et ses environs

Jours: 11-16

Altitude: 1 200 mètres

Retour au sommaire

L’État de l’Utah est un immense terrain de jeu pour les aventuriers et les amateurs de plein air – et Moab en est la capitale ! 

Deux parcs nationaux, Canyonlands et Arches, attirent des visiteurs du monde entier. L’emplacement est également entouré de terrains BLM, qui sont des terres publiques gérées par une agence fédérale (Bureau of Land Management). Il existe d’innombrables itinéraires pour les vélos de montagne, les quatre roues et les Jeep Wranglers.  

Bien sûr, nous avons exploré les deux parcs nationaux, ainsi que le parc d’État de Dead Horse Point. Nous nous sommes également promenés dans le centre-ville et avons parcouru les boutiques touristiques. 

Au départ, nous avions prévu de passer la nuit principalement sur les terres BLM. Les terres BLM sont souvent synonymes de camping sauvage gratuit. Nous avons essayé de décrocher une place à deux reprises, mais malheureusement sans succès. Bien qu’octobre ne soit pas la haute saison, Moab reste néanmoins très populaire.

Au lieu de cela, nous avons séjourné au Sun Outdoors Downtown Campground, un terrain de camping privé situé en plein centre-ville de Moab. Moins d’aventure, mais avec des douches, du WiFi et plusieurs restaurants accessibles à pied, le vrai luxe pour les citadins! Nous avons profité de la civilisation pour essayer plusieurs restaurants de la petite rue principale. Un souvenir qui demeure est la difficulté de se procurer de l‘alcool dans cet État …

Au total, nous avons passé 4 nuits à Moab. Nous avons trouvé la région vraiment passionnante et nous serions ravis d’y retourner un jour.

Arches National Park

Jour: 12

Altitude: 1 200 – 1 700 mètres

Retour au sommaire

Le deuxième jour à Moab, nous avons visité le parc national Arches. Plus de 2 000 arches en pierre naturelle ont été recensées dans le parc, c‘est plus que partout ailleurs dans le monde. 

L’entrée du parc national se trouve à environ 10 kilomètres de Moab. Arches est très populaire et vous devez acheter un billet pour une heure d’entrée précise. 

Nous avions un ticket pour 10h00. Après environ 15 minutes d’attente, nous avons  rejoint le parc national. Nous avons d’abord parcouru environ 30 kilomètres jusqu’au bout de la route jusqu’au Devils Garden pour découvrir plusieurs arches à travers une randonnée. Ensuite, nous nous sommes arrêtés dans une section pour voir les arches en forme de fenêtre. Finalement, nous avons marché jusqu’à Delicate Arch, le point culminant du parc national.

Devils Garden 

Les Devils Garden Trails relient plusieurs arches de pierre impressionnantes. Nous avons fait une randonnée jusqu’à Landscape Arch et Double O Arch.

Après une marche d’environ 2 kilomètres, vous atteignez le premier arche, la plus longue arche en pierre naturelle du monde avec ses 100 mètres de long. Cette arche de pierre est d’une délicatesse impressionnante. On n’arrive pas à croire que ça tienne encore ! 

Le chemin est bien développé jusqu’à Landscape Arch. Mais, nous voulions continuer la randonnée jusqu’à Double O Arch. Cette section était annoncée comme beaucoup plus difficile.

Nous avons dû franchir tout de suite une section raide et mince, avec des paroies abruptes qui nous faisait peur pour le retour. Nous avons également dû traverser un pont de pierre. Même s’il était suffisamment large, il n’était pas pour les âmes sensibles. En 3h, nous avons parcouru 8,2 km et 215 mètres de dénivelé. 

Section de fenêtres

Après une rapide pause dîner, nous nous sommes dirigés vers la section Window. Il y a plusieurs arches à voir ici, à une courte distance du parking.

Les arches en pierre agissent comme des fenêtres à travers lesquelles vous pouvez regarder le paysage.
Nous avons fait une courte promenade puis nous avons continué jusqu’à notre dernier arrêt dans le parc national : Delicate Arch.

Delicate Arch

La Delicate Arch est la plus belle arche de pierre du parc national. Alors que la plupart des arches de pierre font partie d’un rocher plus grand, cette arche se dresse seule sur une falaise. Cela ressemble presque à un bâtiment et on se demande vraiment comment elle est arrivée là !

Nous avons commencé la randonnée en fin d’après-midi pour voir l’arche lorsque le soleil était plus bas, le meilleur moment pour la prendre en photo étant au coucher du soleil. La roche prend alors une couleur orangée.

La randonnée d’environ 5 kilomètres aller-retour avec une montée de 150 mètres n’est pas facile. Le sentier monte longtemps sur une large rampe rocheuse et il n’y a pas d’ombre. Même si le soleil était déjà bas, nous avions incroyablement chaud. De plus, on passe parfois des falaises abruptes, et on ne se sent pas toujours stable sur le rocher sablonneux.

Bien sûr, nous avons pris d’innombrables photos à Delicate Arch. Nous ne sommes pas restés trop longtemps car nous voulions regagner la voiture avant la noirceur. Nous en avions aussi assez d’observer les nombreux autres visiteurs téméraires qui s’approchent dangereusement près du gouffre.

Pour donner une meilleure perspective l’ouverture de l’arche fait 20 mètres de haut (46 pieds de haut par 32 pieds de large.) Voici Alex de deux angles différents. C‘était tout simplement sublime et on comprend bien pourquoi cet arche est sur les plaques d’auto de l‘Utah.

Canyonlands – Island in the Sky

Jour: 13

Altitude: 1 800 mètres

Retour au sommaire

Lors de notre deuxième journée à Moab, nous avons visité le parc national de Canyonlands. Le parc national protège une vaste étendue de nature sauvage sur le plateau du Colorado. Les rivières Colorado et Green ont creusé ici de profonds canyons et divisent le parc national en trois régions distinctes : Island in the Sky (la partie la plus populaire et la plus proche de Moab), The Needles (à environ 1h30 de Moab), The Maze (100% backcountry, à environ 6 heures de Moab).

Canyonlands est l’Amérique sauvage : dans le parc national de Canyonlands, vous avez la chance de découvrir la véritable nature sauvage du désert. La majorité des routes sont uniquement recommandées aux véhicules à quatre roues motrices. La section The Maze ne propose aucun service et vous devez être totalement autonome. Selon le parc national, c’est l’une des régions les plus reculées des États-Unis.

Comme nous apprécions la civilisation de Moab, nous avons seulement fait un petit tour à Island in the Sky où plusieurs points de vue sont facilement accessibles en voiture. Nous sommes d’abord allés au Grand View Point Overlook. De là, vous avez une vue imprenable sur le canyon et le fleuve Colorado. 

Une courte randonnée nous a conduit à notre deuxième point culminant, la Mesa Arch. Encore une arche de pierre ! Celui-ci était accroché directement à la falaise au-dessus du canyon.

Nous nous sommes ensuite rendus au Dead Horse Point State Park, un parc d’État de l’Utah situé juste à côté du parc national.

Dead Horse Point State Park

Jour: 13

Altitude: 1 800 mètres

Retour au sommaire

Le parc d’État de Dead Horse Point n’est pas très loin de la section Island in the Sky du parc national de Canyonlands. Ici, on peut voir le canyon du fleuve Colorado sous un angle différent.

Il existe quelques courts sentiers de randonnée, mais nous sommes allés seulement à Dead Horse Point Overlook pour profiter de la vue imprenable. 

D’où vient le nom ? La légende raconte que la mesa était utilisée par les cowboys pour retenir les chevaux sauvages. Pour une raison inconnue, les chevaux n’ont pas été récupérés et sont morts de soif sur la colline sans eau.

Natural Bridges

Jour: 14

Altitude: 2 000 mètres

Retour au sommaire

Après trois jours dans la région de Moab, nous avons continué vers le sud. Notre destination était Monument Valley, mais il y avait quelques attractions en cours de route que nous ne voulions pas manquer.

Le monument national Natural Bridges est très isolé, à environ 45 minutes à l’ouest de Blanding. Il y a trois ponts en pierre naturelle à admirer ici. Ils sont reliés via le Bridge View Drive, long de 15 kilomètres. Cependant, on ne voit pas grand-chose de la rue. De courts sentiers de randonnée passent sous les ponts de pierre ou parfois, il faut descendre dans le canyon à l’aide d’échelles.

Pour le premier pont, nous avons parcouru environ la moitié du chemin jusqu’à un point de vue. Nous ne sommes pas allés au deuxième car nous avions encore beaucoup à faire ce jour-là. Puis,nous avons marché sous le dernier pont appelé Owachomo Bridge. C’est le plus ancien des trois ponts et il ne mesure qu’environ 3 mètres d’épaisseur et il a une portée d’environ 60 mètres. Très impressionnant !

Goosenecks State Park

Jour: 14

Altitude: 1 400 mètres

Retour au sommaire

Depuis Natural Bridges, nous avons continué vers le sud jusqu’au parc d’État Goosenecks. Ici, la rivière San Juan a creusé un canyon de près de 300 mètres de profondeur dans le plateau du Colorado. Le canyon a formé plusieurs boucles qui rappellent des cols de cygne (Goosenecks).  Ici, le fleuve avance de seulement 2,5 km, mais l’eau coule pendant 10 km.

Il n’y a pas grand-chose à faire dans le parc national à part admirer la vue. Sinon vous pouvez aussi camper directement au bord du canyon. Une vue vraiment épique !

Nous sommes restés que pour un pique-nique où nous avons mangé notre dernière tarte aux fruits du parc national de Capitol Reef.

Moki Dugway 

Le chemin vers Goosenecks State Park nous a offert un autre défi particulier, le Moki Dugway. Ce tronçon de l’autoroute 261 descend d’une falaise de plus de 300 mètres de haut en seulement 5 kilomètres. Le chemin n’est pas asphalté et il est à de nombreux endroits trop étroit pour deux véhicules. Une autre expérience de conduite spéciale avec notre Sprinter ! 

Monument Valley

Jours: 14-15

Altitude: 1 600 mètres

Retour au sommaire

Après notre court arrêt au Gooseneck State Park, nous avons continué notre route vers Monument Valley.

Monument Valley est située sur la réserve de la nation Navajo. Elle est connue pour ses impressionnantes formations rocheuses, qui ont servi de toile de fond à de nombreux films ou vidéos promotionnelles.

Parc tribal de Monument Valley

Notre destination était le parc tribal de Monument Valley. L’attraction principale est la vue sur trois falaises de grès rouges isolées, appelées buttes. 

Nous sommes arrivés en fin d’après-midi et avons trouvé une place au camping appelé « The View ». Même si le site n’était pas bon marché (environ 70 $) pour un camping primitif (pas de services sur l’emplacement), nous avions une vue magnifique. A notre grande surprise, il y avait des douches, très appréciables dans le désert où l’eau s’est fait rare pendant les dernières semaines.

En général, Monument Valley est synonyme de vues incroyables. Plus nous approchions du coucher du soleil, plus les visiteurs cherchaient un endroit pour capturer la lumière rouge magique sur les rochers avec leur caméras. Nous avons également pris d’innombrables photos.

Nous avons passé la nuit dans le parc et avons eu le privilège d’observer les monolithes à la lumière du soleil levant le lendemain matin. Incroyablement magique !

Après un petit-déjeuner rapide, nous voulions voir les falaises de pierre de près. Un sentier de randonnée de 6 kilomètres, le Wildcat trail, conduit autour de l’un des trois rochers. La randonnée nous a fait encore plus prendre conscience de l’immensité de la vallée et de la hauteur des monolithes.

Forrest Gump Point

Une visite à Monument Valley n’est pas complète sans un arrêt au célèbre Forrest Gump Point. La cerise sur le gâteau est une photo, comme la scène du film emblématique où Forrest sort de Monument Valley en courant avec les rochers en arrière-plan.

Bien sûr, nous voulions une photo avec notre sprinter dans ce décor de cinéma même si nous n’étions pas certains de pouvoir le faire. La route de campagne est assez fréquentée et nous ne nous attendions pas à être les seuls.

La route a des grands accotements prévu pour les foules et nous avons saisi un moment où il était facile de faire demi-tour afin de prendre la photo parfaite du sprinter. La technique : débarquer Alex sur le bord du chemin, Patrick roule en sens inverse, puis fait demi-tour et revient pour la photo parfaite !  

Finalement, deux Français en balade à moto ont pris la photo obligée de nous en pleine rue.

Nous sommes ensuite retournés à Moab, où nous avons pris le temps de planifier notre voyage de retour.

Partie 3 : Retour au Québec

Retour au sommaire

À partir de Moab, il y a environ 4 000 kilomètres jusqu’à Québec. Nous ne voulions pas conduire plus de 8 heures par jour, nous avons donc décidé de prendre une semaine pour rentrer (aussi pour avoir un coussin en cas de problème).

Pour rendre le voyage plus excitant, nous avons visité quelques attractions et villes en cours de route, notamment Omaha, Chicago et Niagara Falls.

Colorado

Jours: 16-17

Nous avons atteint le Colorado après un peu plus d’une heure sur l’Interstate 70. L’État est connu pour son grand nombre de montagnes dépassant les 4000 mètres. Après le dîner, dans les Montagnes Rocheuses, l’autoroute à quatre voies s’est mise à grimper sans fin et le col s’est terminé dans un tunnel à 3 900 mètres de haut. Nous n’avons jamais été aussi haut !

Après environ 6 heures, nous avons atteint Denver, en traversant la grande ville seulement en auto. Nous voulions commencer par une grande journée de route afin de laisser les montagnes et les températures hivernales derrière nous.

Après Denver, la prairie a commencé et les routes sont devenues vraiment mauvaises. On est habitué à beaucoup de choses au Québec, mais on sait maintenant qu’il y a encore pire en Amérique du Nord.

Nebraska

Jour: 17

L’avantage d’un road trip, c’est que vous avez la chance de visiter des endroits où vous ne feriez pas un détour autrement.

L’État du Nebraska ne sonne pas vraiment glamour, mais nous étions quand même curieux d’emporter avec nous quelque chose de cet État des prairies.

Nous avons par contre eu envie de revenir plusieurs fois en arrière. Nous sommes passés devant plusieurs immenses élevages de vaches. L’odeur de l’urine et du fumier persistait dans nos nez sur des kilomètres. Ensuite, on perd l’appétit pour le bœuf haché…

Golden Spike Tower

North Platte, dans le Nebraska, abrite la plus grande gare de triage au monde, Bailey Yard. Ici, les trains de marchandises de l’est et de l’ouest sont divisés et rassemblés pour former de nouveaux trains.

Nous avons visité le musée de la Golden Spike Tower, une tour d’où on a une belle vue sur l’impressionnant complexe.

Un arrêt parfait pour une pause après un long trajet.  

Omaha

En fin d’après-midi nous atteignons Omaha, la plus grande ville du Nebraska. Nous sommes allés directement dans un parc au bord de la rivière Missouri, qui forme la frontière avec l’État voisin de l’Iowa.

Nous avons marché jusqu’au milieu d’un grand pont piétonnier sur le Missouri qui relie Omaha à Council Bluffs. Depuis les rives du Missouri, nous avons également exploré un peu le centre-ville et avons été agréablement surpris. La seule chose que nous avions entendu sur Omaha, c’était que Warren Buffet vivait ici. Maintenant, nous nous souviendrons aussi de la belle ville et des parcs que nous avons vus lors de notre court séjour.

Iowa

Jours: 17-18

Après notre court passage à Omaha, nous avons passé la nuit sur le parking d’un Cracker Barrel à Council Bluffs. Cette chaîne de restaurant propose un parking pour VR et permet aux gens d’y passer la nuit. L’excuse parfaite pour savourer un copieux repas après un long trajet en voiture. Ça ne serait pas un vrai road trip sans une nuit au Cracker Barrel !

Le lendemain, environ 2 heures après Council Bluffs nous atteignons Des Moines, la capitale de l’Iowa. Nous nous sommes arrêtés dans des outlets pour profiter des bas prix et des faibles taxes sur les vêtements et les chaussures.

C’était aussi une pause bienvenue dans le vent constant qui secouait notre Sprinter. Ah, les plaines ..

Illinois & Indiana

Jours: 18-20

Pour interrompre notre long trajet, nous avons décidé de profiter de l’occasion pour passer une journée à Chicago. 

Vous vous imaginez bien qu’il est difficile de passer la nuit dans un Sprinter à Chicago. Heureusement, il existe un parc national pas très loin, le parc national d’Indiana Dunes. Comme son nom l’indique, le parc protège les dunes de sable au sud du lac Michigan. 

Le train South Shore Line relie Michigan City au centre-ville de Chicago et s’arrête également à plusieurs endroits dans le parc national (une destination balnéaire). Nous avons donc réservé deux nuits au camping Dunewood dans le parc national et avons bénéficié des bonnes liaisons avec la grande ville.

Chicago

Après environ une heure de train, nous sommes arrivés au dernier arrêt, Millenium Station, au centre-ville de Chicago. 

La station Millenium est située directement au parc du même nom. L’installation bien connue Cloud Gate se trouve ici, une statue en forme de haricot entièrement en miroir. Nous nous sommes mêlés aux touristes et avons essayé de prendre une bonne photo.

Nous avons ensuite traversé le parc et marché jusqu’au bord du lac Michigan puis, nous avons marché jusqu’au Navy Pier, une jetée avec plusieurs attractions comme une grande roue. 

Au Wrigley Building, nous avons décidé de faire une excursion en bateau avec Wendella Tours. La visite nous a d’abord emmenés sur le lac Michigan venteux. Bien sûr, d’ici, nous avions une vue magnifique sur les tours de Chicago. Ensuite, le bateau est retourné dans la rivière Chicago. Le tour s’est particulièrement concentrée sur l’architecture. Notre guide avait une histoire à raconter sur presque tous les gratte-ciel. Il a également parlé de l’histoire de la ville (supposément facile à retenir avec les trois F : « Le Fort, le Feu et la Foire »), des prix de certains appartements et de quelques autres anecdotes. 

Après la visite en bateau, nous avions faim. Juste au coin, nous avons trouvé la pizzeria Lou Malnati’s, où nous nous sommes régalés d’une deep dish pizza, une spécialité de Chicago!

Finalement, nous nous sommes baladé dans le centre-ville  qui nous a très impressionnés avec ses innombrables gratte-ciels, la plupart présentant des particularités architecturales. Sans oublier la rivière Chicago avec ses ponts levants et le Riverwalk décontracté. Nous avons passé une superbe journée ensoleillée.

Ontario

Jours: 20-22

De Chicago nous avons conduit jusqu’à Détroit, où nous avons traversé le pont Ambassador jusqu’à Windsor – de retour au Canada. Nous étions donc presque (!) chez nous. Nous n’étions par contre pas pressés et nous avons donc décidé de visiter quelques attractions supplémentaires en Ontario. 

Pointe-Pelée

Afin de ne pas passer la journée uniquement en voiture, nous avons décidé de nous rendre au parc national de la Pointe-Pelée. La Pointe-Pelée est une étroite péninsule située sur le lac Érié. Il s’agit de l’endroit le plus au sud du Canada continental.

Nous avons fait une petite promenade sur la plage. Le vent soufflait fort et a créé de hautes vagues sur le lac, qui ressemble davantage à une mer. Ensuite, nous avons parcouru un sentier d’interprétation. L’histoire du parc national y était racontée sur des panneaux. Avant la création du parc national, il y avait plusieurs fermes sur la péninsule, mais elles ont été progressivement rachetées par le Canada.

En été, le parc est certainement très beau et bien pour quelques jours de vacances à la plage. Nous voulions cependant parcourir encore quelques kilomètres jusqu’à la prochaine halte routière et nous ne sommes restés que brièvement dans le parc national.

Niagara Falls

Bien sûr, si jamais vous êtes dans le sud de l’Ontario, vous ne pouvez pas manquer les chutes du Niagara ! Nous avons vu les cascades emblématiques pour la dernière fois à l’été 2020, mais c‘est toujours aussi impressionnant.

Nous sommes arrivés dans la matinée. Malheureusement, le temps était désagréable et nous avons donc marché assez rapidement le long de la promenade avec vue sur les chutes du Niagara, puis à travers la ville quétaine de Niagara Falls.

Niagara-on-the-Lake

La dernière destination touristique de notre voyage était Niagara-on-the-Lake, à quelques kilomètres seulement des chutes du Niagara. 

Cette petite ville regorge de cottages luxueux et possède de jolies boutiques, cafés et restaurants dans sa rue principale. La région est également connue comme l’une des plus grandes régions viticoles du Canada. 

Bien sûr, nous voulions visiter au moins un domaine viticole. Nous avons choisi Inniskilln Winery. Il est l’un des rares vignobles ontariens à la SAQ et nous achetons régulièrement leur Pinot Noir. Nous avons profité de la vaste sélection et acheté quelques belles bouteilles à emporter à la maison.

Finalement, nous sommes entrés dans le trafic de Toronto aux heures de pointe (notre seul bouchon!). La progression sur la 401 avec ses innombrables voies était lente, mais nous restions détendus. Nous avons regardé avec satisfaction ces trois semaines incroyables et attendions avec impatience la dernière nuit de ce voyage dans notre résidence secondaire.